О том, как именно выглядит эта величайшая горная система, на самом деле знает каждый. Дело в том, что Центральные Анды — это и есть тот самый пейзаж, который служит фоном к изображению Джоконды Леонардо. Вазари характеризует пейзаж полотна как «фантастический лунный». Конечно, Леонардо даже в самых фантастических своих снах не мог бы побывать в этих Андах, которые между тем оказались похожими на смесь итальянских Альп и тосканских «винных» холмов. Причем не только внешне — геологи характеризуют горную природу именно этих Анд как «альпийскую форму рельефа».

Стоит подчеркнуть, что мы имеем в виду Центральные Анды. Они сильно отличаются от Северных Анд с их заснеженными вулканами и огромными ледниками (это территория Эквадора, Перу, запада Венесуэлы и Колумбии) и от Анд Южных, которые начинаются на 28 градусе южной широты и тянутся до великой и ужасной Патагонии.
Аргентинская провинция Мендоза, самый винный и самый пьяный регион страны, лежит у подножия Центральных Анд с их восточной стороны. Центром провинции является город Мендоза. Это — подкупающее жизнерадостностью захолустье с классически несчастливой латиноамериканской судьбой. Мендоза находится гораздо ближе к Сантьяго, столице Чили (всего 340 км через Анды), чем к Буэнос-Айресу (это приблизительно 1000 км, на самолете — полтора часа), здесь и множество дорожных знаков свидетельствует о близости к Чили. Вроде того: поверните здесь направо, и попадете в Чили.
Некогда Мендоза и принадлежала именно чилийской стороне: этот город, основанный испанцами еще в 1561 году, был назван в честь чилийского генерал-губернатора Мендосы. В 1777 году Мендоза перешла под юрисдикцию Буэнос-Айреса и сегодня занимает очень важное место в истории Аргентины. Генерал Хосе де Сан-Мартин — один из главных национальных героев Аргентины. Главнее, чем раскрученная блондинка Эвита Перрон, о чем говорит разница в погребении. Эвита Перрон лежит в склепе на главном историческом кладбище. А вот для генерала Хосе де Сан-Мартина в главном соборе на Пласа де Майо в Буэнос-Айресе отвели небольшую, но все же настоящую комнату. Комната называется «Мавзолей генерала Хосе де Сан-Мартина»: в центре — мраморная гробница, похожая на невероятный соусник, а рядом — два солдата со штыками.

В чем же заключался подвиг этого человека, памятник которому стоит и в центре Мендозы в гигантском парке, который так и называется Сан-Мартин? В 1812 году храброго Хосе де Сан-Мартина испанская корона делегировала в Латинскую Америку усмирять восставший против колонизаторов народ. Однако этот храбрый воин, сын своей Аргентины, так и не смог стрелять в соотечественников, а вместо этого перешел на их сторону. Армия Сан-Мартина начала свое освободительное шествие именно из Мендозы. Мендоза пострадала от этих стояний революционной армии, но еще больше городу досталось от страшного землетрясения 1861 года. Город был полностью разрушен, но неистовое развитие виноделия в 1880-е годы привлекло сюда европейские, прежде всего французские, деньги, и в итоге были отстроены целые кварталы домов в колониальном стиле. Надо сказать, что это довольно странные дома, они напоминают советские дома культуры из числа тех, что строили в 1930–1950-е годы. Впрочем, здесь можно найти и кварталы в духе ар-деко — городские особняки с садами из пальм в кадках.
Кроме французских виноградных лоз в конце XIX века итальянскими и испанскими эмигрантами в провинцию Мендоза была привезена олива — и вот оливковое масло из Мендозы ценится наравне с аналогичной европейской продукцией.
С какой целью многочисленные туристы заезжают в эту латиноамериканскую глухомань? Существуют две стратегические цели, и первая — это его величество вино, ведь 80% всего аргентинского вина производится именно здесь, вокруг Мендозы. Обширные виноградники, занимающие несколько сотен гектаров, огромные винокурни с бездонными и холодными подвалами, возведенные по проектам европейских архитекторов.

Наиболее простым виноградом здесь считается мальбек — из него делают красное вино с умеренной плотностью и «средним телом», которое можно рекомендовать как столовый напиток даже в жаркий летний день (напоминаем, что сейчас в Аргентине лето). В то же время местные сорта винограда вроде сира, а также смешанные красные вина, в состав которых входят до пяти сортов, невероятно увесисты и плотны, с «тяжелым телом». Итак, переварить целую бутылку аргентинского сира будет непросто, даже если сопроводить трапезу фирменным ломо — аргентинским стейком, созданным из коровы, пасшейся в пампасах. Из белых сортов винограда фирменным считается торрентес. Превосходны и местные десертные вина, правда, требуемой регламентом гусиной печенки здесь не найти. Зато сыры, инжир и орехи в изобилии.
Местные винокурни, некоторые из которых были заложены представителями обширнейшей семьи баронов Ротшильдов (например, месье Эдмоном де Ротшильдом, который приезжает сюда с инспекцией три раза в год), с великой радостью принимают туристов — для коротких дегустаций и для дегустаций более длинных. Обычно любая дегустация начинается с торжественной прогулки по виноградным угодьям. Выглядят угодья довольно интересно — это классические тосканские виноградные холмы, только увеличенные в десятки, если не в сотни раз.
Виноградные ряды ритмично удаляются за горизонт, на каждом сегменте произрастает определенный сорт винограда, каждый ряд пронумерован, и у каждого ряда высажен гигантский куст роз — как бедные цветы не высыхают при такой жаре, неизвестно. После прогулки по угодьям, которая суть прелюдия к таинству дегустации, путешественнику предлагается посетить цеха ферментации, а также винные подвалы. Это очень холодные помещения, можно и замерзнуть. Те, кто не хочет лезть в подвалы, а такие странные туристы тоже находятся, могут проследовать сразу к столу — обед с видом на «растянутые», словно улыбка Чеширского Кота, «тосканские» холмы и заснеженные верхи горной гряды представляется нам в высшей степени величественным событием.

Обычно парадный аргентинский обед состоит из 23–25 блюд. Да, именно так, никак не меньше. Первая часть — овощные закуски (и помидоры здесь одни из лучших в мире), которые являются смесью традиционных испанских и итальянских закусок. Вторая часть — это мясной акт. Подаются говяжьи вырезка, гланды, сердце, потроха, бычьи яйца, коровьи хвосты и зобная железа теленка в зажаренном виде. Мы бы особенно отметили говяжьи гланды и телячью зобную железу — это мягкое рассыпчатое мясное месиво с хрустящей корочкой. Считается самым сладким мясом. О том, как эти мясные деликатесы сопровождаются винами, можно сказать только одно. Это гармония. Чтобы продлить ее, требуется хороший послеобеденный сон в шезлонге с видом на виноградники — и такой на винодельне вы сможете получить. Кофе, кстати, весьма посредственный. Так что его можно заменить еще одной рюмочкой десертного вина.
Как мы уже говорили, все эти сельские радости агрикультурного туризма находятся у подножья Центральных Анд, чьи верхушки покрыты вечным снегом. Так что вторая цель для туриста — это исследование собственно горных цепочек. В первую очередь стоит отметить продолжительные пешие прогулки — например, активно принято гулять в Национальном заповедном парке Аконкагуа, где 20 лет назад следопыты из Буэнос-Айреса обнаружили мумию инков. И, как говорят, покойник сохранился просто превосходно.

Все пешие прогулки по склонам Анд могут быть рекомендованы путешественникам-любителям — никакой специальной альпинистской подготовки для совершения марш-бросков не требуется. Причем сейчас лучший сезон для того, чтобы совершить какое-нибудь невысокое восхождение. Обычно такая прогулка (а это отличная возможность для различных фотосессий) длится по два-три дня. Поэтому проводники — а они в любых горах обязательны — должны будут взять палатки и намекнуть путешественникам, что нужно взять специальную одежду (это может быть, например, ветровка). Летом погода в Андах, что рядом с Мендозой, солнечная, хотя и ветреная по понятным причинам — можно даже обгореть.
Горнолыжные курорты в Центральных Андах — явление распространенное. Причем все они европейского класса, поскольку строились именно для европейцев, однако сезон для катания сейчас неподходящий — еще раз напомним, что в Аргентине сейчас лето, а никак не зима.
Почти настоящую в нашем понимании зиму среди полного лета мы все же нашли в Аргентине, но для этого нам пришлось вновь оседлать самолет и отправиться в Патагонию и на Огненную землю в город Ушуайя.